這一篇基本上是我在 ptt lomo 板回某個新手詢問「我要拍出來有暗角、顏色鮮豔的 lomo 相機，該選哪台」的時候推的文，不過後來因為實在是推太多太長不好看，而且這樣板主也比較難收精華區所以...重寫的一篇文，內容有稍微更動一些細微的部分，但總體上是一樣的。裡面的內容大概就是之前我在知道大頭跑去買了 LC-A 之後訓她的內容 XD （附帶說一下，大頭很有攝影的 sense(天分)，算是我的「得意門生」吧 XD 有興趣的人可以去看看她的相簿囉 =) 在這邊跟這邊噢）
所以下面這篇文章「基本上」我認為是任何一個想加入 lomo 家族 / 設群的新手應該要有的背景知識，有了這些知識才比較能夠知道自己真正是要什麼、該買什麼（相機）、別人推薦的是不適合自己、為什麼等等。文章可能有點長（為了符合我一貫囉哩巴唆碎碎念的風格...（爆）當然還有就是因為這些新手對攝影名詞都不熟，所以我盡量在提到專有名詞的時候都稍微解釋一下，所以文章長度自然就...orz），所以還請各位耐心觀看，特別是對 LC-A 感興趣的同胞們，為了您口袋裡的七千大洋著想，請務必要看完啊～！ XD
***本文開始***
[關於暗角]
基本上暗角跟鏡頭結構設計與鏡頭形狀有關，
如果是小相機這種做在機身上的鏡頭，
還跟鏡頭陷進機身多少有關。
但是最常見的暗角的成因是，
鏡頭視野的邊邊被遮住一點點，
鏡頭外面的遮光罩不夠寬、鏡頭陷入機身太多，
鏡頭的視野自然會被微微的遮住，被遮住就沒有光啦~
自然會黑黑的有暗角。
另外一個常見的成因（特別是 HOLGA 120 拍 66 的時候）
是因為鏡頭的成像範圍不夠大，
如果畫面的邊邊鏡頭無法把光送進來成像的話，
自然也會暗暗的囉。
[關於正沖負,E2C cross processing]
用不對的藥水沖出來的底片會怪怪的是當然的 XD
不過正沖負之所以是一種很常見的手法是因為，
他雖然顏色會偏掉，而且依據底片、沖洗狀況、藥水的不同會有不同的偏法，
但是大致上色偏的結果還「獨樹一格」的，
再加上正片的片基洗出來是透明的，
跟一般負片的負相看起來的感覺完全不一樣，
蠻有風味，所以有些攝影師會用這種手法呈現作品。
而現在 lomo 社群很流行這種手法。
[增感]
增感「算是」另外一種讓顏色偏掉的作法，
而且通常只是「微微」的偏掉而已，幅度很小。
所謂的增感是洗底片的時候將顯影時間延長，
通常搭配將機身底片 ISO 設定值調高，如此一來會曝光不足，
利用這個曝光不足去補償顯影過多的部分，
以達底片的「正常濃度」。
不過講是這樣講，不是每一種底片都適合增感，
就算增感，依據不同的底片特性，也有增感幅度的限制。
這部分就請你去拜拜估狗大神，找找底片的說明書囉。
裡面通常會有寫原廠建議的增感範圍。
那增感之所以會微微色偏的原因是，
因為彩色底片有 RGB 三層，
但是在顯影時間非標準的時候，
三層顯影的幅度會開始有差異...(此部分感謝 ptt photo 版 infoto sir 指正)
所以當 RGB 三色比例不對的時候，當然會開始有色偏囉
至於增感詳細的原理我就不講了，如果有人有興趣我再說...
（後按：其實這邊已經把原理講的差不多了...orz）
[顏色鮮豔]
影響顏色鮮豔程度的東西有很多，
除了前面所提的以外，
還包括了鏡頭鍍膜、底片、曝光跟沖洗 / 掃瞄等等。
以「現在」的相機來說，
鏡頭的差異已經不是那麼顯著了，
我個人是覺得換底片的影響比較大，效果最明顯。
例如說 kodak E100VS, E100G, EPL; fujifilm RVP, RHP
之間的差異就很大。
如果你要色彩鮮豔的「正片」的話，
請找 kodak E100VS, fuji RVP50/100. 這些底片都是出了名的鮮豔。
不過原則上...正片「（直接）看起來」的感覺會比負片來的鮮豔一點...
原因是它反差比較大...人眼會被騙過去 XD
那如果要找負片的話，
agfa ULTRA, kodak VC 也都是比較鮮豔的負片。
kodak 還有一款 UC 的超鮮豔負片，
不過台灣沒賣...要的話要請人從米國買
再來是曝光。
因為底片特性的關係，
所以正片如果微微曝光不足(under)一點的話，
會看起來比較鮮豔（或者習慣上說：飽和）；
如果是負片的話，曝光超過(over)一些，
會看起來比較亮比較好看，也比較容易覺得色彩鮮豔些。
如果曝光嚴重不足或嚴重過頭的話，
色彩都會變的很不鮮豔。
板上比較常看見的「色彩不如預期鮮豔」的狀況通常是曝光不足造成的。
掃瞄的時候硬去增加亮度，導致黑色看起來灰灰的，
反差又更小了自然會覺得顏色醜、不鮮豔。
至於掃瞄，因為現在大部分人都不洗照片了，
而又常常需要在電腦上分享照片或者想在電腦上看比較方便，
所以底片都會送去掃瞄。
不要說負片一定要掃瞄才知道它長怎樣了，
很多人為了方便管理，正片也會去掃瞄。
在這樣的狀況下掃描器的好壞跟設定就佔了「非常大」的因素。
通常這是網路上看到的掃瞄照片不好看主因。
以負片來說，我自己的經驗是 kodak/noritsu 的機器「預設值」
掃出來最漂亮也最鮮豔；fujifilm FDI 比起來就差得多了，
不止顏色會偏（通常是偏綠），檔案壓縮也很厲害，畫質不是很好。
除非店主(eg. 第五階)有特別去調整機器的參數設定，
不然我完全不建議在 fuji 的店掃負片。
我所去過「唯一」有調整參數的 FDI 是台北的第五階，
不過即便如此，掃出來的圖還是綠色太多一點...(非色偏，而是綠色過於鮮豔)
同樣在八德路上過去一點還有一間福馨巨葳，
我沒送過負片但是它們正片掃出來還滿好，
而且他們也是據我所知現在僅存用富士原廠藥水洗正片的地方...
如果是富士的正片送這邊洗會比送用柯達藥水的店家好些。
至於 agfa 的機器，我沒用過所以無法評斷。
而正片的掃瞄，就我所知一般快沖店「好像」
只有 fujifilm FDI 570 這台機器可以吃整條，
也就是說，只有用 FDI 570 的店家會「願意」幫你掃...
因為如果是 36 張切開的要一張一張幫你餵給機器實在是太花時間了...
照時間收費你一定花不下去。（我聽過通常是「一格」 30 元）
那其他的快沖店如果有收正片掃瞄的話通常是用其他的機器掃，
台北的五色鳥跟全彩現象「應該」是屬於這種，（我都沒在這兩處掃過）
所以效果會因機器而異，這部分只能自己送送看...
至於之前推文提過的台北博愛路玖華，
他們也有提供正片掃瞄的服務，不過現在都是用 Nikon 5000ED ...
「我覺得」效果「相當」不好...orz
因為只有那一台可以接吃整條的配件，
更上級的 9000ED 反而不行...（翻桌）
雖然 5000ED 還滿貴的不過 default 掃出來效果不怎樣是事實。。
如果拍得多的話，你可能會考慮自己買個掃描器算了。
市面上的掃描器有兩種，
一種是可以吃底片的平台式掃描器，
另外一種是專掃底片的掃描器。
一般的狀況是，除非非常高級的平台式掃描器，
不然掃瞄出來的結果都不如底片專門掃描器來得好。
還有一點就是，就掃瞄而言，負片比正片難掃，
一般機器掃正片是都還 ok, 但是掃負片就...
這基本上不是機器的問題而是掃瞄軟體的問題，
但是我現在還沒看過哪台機器附贈的軟體夠好的...
掃出來的結果都跟 kodak/noritsu 的商業機台差「非常多」
除非你去特別買像 silverfast 或 vuescan 這種專門掃瞄軟體，
不過 silverfast 我用過，有一些底片掃出來的結果也是慘不忍睹。
至於 vuescan 我沒用過所以...無法評斷。
至於負片為什麼難掃的原理，一樣如果有人詳細希望的話我再講吧...
所以總結一下，
掃負片：kodak/noritsu(default) > fuji FDI(tuned) >> fuji FDI(default) >> consumer scanner
掃正片：fuji FDI 570(default) > super hi-end consumer film scanner >> mid-grade consumer film scanner >> common flatbed scanner
其中高級底片掃描器的樣本是 Nikon 9000ED,
中級底片掃描器樣本是 Nikon 5000ED
不過有個例外是，konica-minolta 的 5400 效果只比 9000ED 差一點而已，
不像 5000ED 差滿多...
[沖洗]
基本上負片的正常沖洗都不會有什麼問題，
因為是標準程序的機器沖洗，
那選擇客戶多、門庭若市的店家的好處是，
他們的藥水「一定得」常常換，所以通常會門可羅雀比較新鮮些。
還有就是如果有接正沖負的店家，
因為藥水會有污染的問題，
所以這個部分要看店家處理正沖負案件的方法...
如果是每一次換藥水前的最後幾個 batch 或是一台專門的沖洗機去做，
就比較沒問題，不然正負片交叉用 C-41 負片藥水洗，
會有（負片）品質不穩定的問題。
至於增感的部分就比較頭大，
因為不是每一間快沖店都知道增感要怎麼做，
因為不同的底片「理論上」會有不同的增感時間，
增感一格之後的感光度也不太一樣，
所以有些不專業的快沖店會用標準的程序沖，
然後在掃瞄輸出的時候硬拉亮度，
這樣就會很醜...
辨別有沒有真的增感的一個很簡單的方法是，
觀察一下片基（底片沒有圖的部分）的顏色，
如果顏色跟正常沖洗時顯著不同（通常是顏色比較深）；
或者是底片邊緣的 code 字碼或者是條碼顏色與正常沖洗不同時，
就表示真的有增感。
只是這招無法確認他到底推(增感)了幾格...
負片我個人比較在意的是指紋跟剪片的問題，
大部分路邊的快沖店對於「客人的東西 / 作品 / 心血」
這件事不是很在意，他們比較在意的是收錢跟增加 turn-around rate...
所以底片上有指紋已經不是什麼新鮮事了，
底片拿回來的時候記得要戴手套（戴乾淨的細棉布手套就可以了，不用特別去攝影器材行買專用的，因為像漢口街興福的 Hakuba 底片 / 相機整理用手套價格就超沒良心，同樣的東西在日本 Yodobashi Camera 賣 210 JPY 的，興福居然標 300 NTD...還有美國 B&H 賣 30 USD 的 Ilford 暗房測光表，興福居然開 3500 NTD...這是黑心暴利！黑心暴利啊！！！！！）、
在乾淨的地方用一塊乾淨的軟布把指紋或水漬這些髒東西擦掉，
然後再收到活頁夾裡面...
至於剪片，因為負片交件的時候都會剪成六格一條放進底片套裡，
但是一般 135 的底片格與格之間的間隙很小，
只有 2mm 左右，比一般常見的剪刀刀刃窄滿多的，
所以如果剪片的時候不夠仔細或者手太抖，
很容易剪歪甚至剪破格，歪到畫面邊邊沒留空白就算了
（雖然這會影響日後重新掃瞄或放相）
但是破格就很嚴重了...但是破格的例子在坊間快沖店十分常見，
我還有看過老闆一邊看電視一邊剪的 = =
剪出來的結果自然就慘不忍睹，六刀裡面有五刀破格，一刀貼邊...
更不要講大多數的 lomo 相機過片機構都不是很完善，
準確度不夠的狀況下格與格之間的間隙很容易不一致，
糟糕的時候甚至會兩格邊緣重疊，在這樣「間隙如此小」的狀況下，
就更容易剪破格了...
以上大概是負片沖洗需要觀察的重點，接下來講正片的。
正片由於現在拍的人越來越少，
所以沖洗店一間一間收，
剩下的店「大致上」都是相對比較專業的。
以往上夾（就是做成一張一張單張的幻燈片）時上反的狀況以不復見。
現在除了爵士一般人小額消費會很隨便弄得很爛以外，
其他的店家基本上沒有嚴重的剪片、刮片、指紋、水漬、底片折彎的問題。
不過這是「基本上」，偶爾還是會遇到這些問題，
在台灣沖洗費用如此低廉的狀況下，
要要求有美國 A&I 或日本崛內、CREATE 的品質是有點緣木求魚...
所以剩下唯一的問題就是沖洗軌跡的問題。
所謂的沖洗軌跡是指底片顯影出來之後影像的結果，
原則上就是指顯影時間與溫度的控制。
在店家幾乎都是用機器沖的狀況下，
溫度大概都是 E-6 正片沖洗的標準溫度，
所以差別就在顯影時間這一項。
雖然 E-6 正片沖洗有個標準作業程序，
而富士與柯達的藥水原則上也可以通用，
但是因為詳細的配方、添加物有些許的不同，
所以洗「對方」的底片的時候會有一點「誤差」...
最常見的狀況就是富士的正片(好像 RVP 就會)用柯達的藥水按標準程序洗，
天空會有點偏紅，變成紫紫的。
同樣的東西拿去給富士藥水洗就不會。
但是這基本上不是不能克服的，
因為每一款底片的特性其實不太一樣，
所以真正嚴格的作法是，
對每一款不同的底片設定不同的沖洗時間，
微調顯影時間以達正常效果。
但是據我所知台灣沒幾間店會做這種事...
但是還有另外一項會影響沖洗軌跡的東西是藥水強度。
雖然理論上原廠都會有建議的藥水 capacity,
但是不是每一間沖洗墊都會照官方建議乖乖定時換藥水...因為藥水也不便宜。
一般店家通常都會把藥水的性能再「搾」一點出來，
或者在他比較方便的時間換。
如此一來，就會造成同樣顯影時間但顯影還是不足的窘境...
所以選擇一間沖洗軌跡穩定的店是很重要的。
而很不幸的，交通相對來說最方便的博愛路玖華沖洗軌跡不太準...
我最近發現他們的沖洗軌跡不穩，
不只是網路上少數習慣了日本美國 ㊣ 專業沖印服務的龜毛人才會發現，
我因為一些原因看了以前的一堆底片，
發現玖華常常顯影不足導致底片太暗，而且有些還滿嚴重的...
從底片邊上的 code 可以很明顯看出來同批底片的字碼顏色居然不同，
這實在是......我以前都覺得是我測光的時候技術不好、沒注意到測光位置的反射率、
或者是沒弄清楚相機測光範圍 / 測光方法 / 自動光圈快門組合公式是怎樣，
但是現在看起來根本就是玖華擺的爛...
***
啦哩拉雜說了這麼多，不知道有幾個人有耐性看到這裡 XD
我會想寫這篇文章、而且想把這些內容貼在這裡，
實在是因為我覺得 lomo 板很氣氛滿好的啊~
雖然某些板也是新手發問一堆，
但是上面充斥著動不動就愛拿錯誤資訊錯誤觀念亂嗆人的傢伙，
所以實在是很不想去那邊...XD
而且 lomo 板貼上來的作品實在是比*板好太多了 XD
大家都好有天分哦 :p
只是大部分人幾乎都是新手，
提問的時候對攝影 / 相機完全不瞭解，
只知道自己「大概」想看到怎樣的影像，
卻無法找到一個確切的建議，告訴他該買怎樣的相機。
又或者沒打算在攝影上花這麼多時間研究，
還是個性太好不好意思在店家出包的時候罵他要求賠償，
所以感覺上吃悶虧的時候還滿多的 @@
其實說到底，
在現在幾乎人手一台小數位相機的狀況下，
如果是對 "lomo 風的影像" 有興趣 / 執著，
而非對 "底片" 有興趣 / 執著的話，
其實沒必要買傳統的 lomo 相機...
我是覺得去學學 PS(PhotoShop) 比較快，
curve 拉一拉 saturation 調一下，
就很 "lomo 風" 啦，要暗角也可以有暗角...
只是拿著相機時的感覺會很不一樣而已...
因為畢竟，底片有底片的美好和技藝（記憶），
從拍的時候沒辦法馬上看到結果的小心翼翼和培養出來的經驗，
到照片洗出來拿到時的驚喜，這一切都不是數位時代能夠提供的東西...
當然我個人是希望大家多回來玩底片啦，
因為這樣底片才不會一直漲價、優質的沖印店也不會一間一間倒啊 QQ
（按：我個人還用底片的原因是，現在數位相機的 color reproduction 還是遠不如底片，雖然跟 2000 年的時候比起來已經進步很多了...但是我個人是覺得還是差了一截。現在還不到轉換的時刻。當然可能有數位用戶會辯稱，「看啊，那些職業攝影師，像拍婚紗的還是拍時尚的，不都換成數位相機了嗎？」但是仔細看的話，他們那些相機每一台都要幾十萬啊~~~況且出來的顏色如果不調過也不一定很好，目前我唯一看的比較順眼的只有 Fujifilm S5 Pro 跟 Nikon D300, D3 而已。而這些沒有個十萬是帶不回家的...至於那些 color reproduction 一流的中型數位機背，嗯，沒有個一輛半輛車的預算是根本別想的...Leica DMR 也是一樣的狀況...orz）
全文完 XD
***本文結束***
所以下面這篇文章「基本上」我認為是任何一個想加入 lomo 家族 / 設群的新手應該要有的背景知識，有了這些知識才比較能夠知道自己真正是要什麼、該買什麼（相機）、別人推薦的是不適合自己、為什麼等等。文章可能有點長（為了符合我一貫囉哩巴唆碎碎念的風格...（爆）當然還有就是因為這些新手對攝影名詞都不熟，所以我盡量在提到專有名詞的時候都稍微解釋一下，所以文章長度自然就...orz），所以還請各位耐心觀看，特別是對 LC-A 感興趣的同胞們，為了您口袋裡的七千大洋著想，請務必要看完啊～！ XD
***本文開始***
[關於暗角]
基本上暗角跟鏡頭結構設計與鏡頭形狀有關，
如果是小相機這種做在機身上的鏡頭，
還跟鏡頭陷進機身多少有關。
但是最常見的暗角的成因是，
鏡頭視野的邊邊被遮住一點點，
鏡頭外面的遮光罩不夠寬、鏡頭陷入機身太多，
鏡頭的視野自然會被微微的遮住，被遮住就沒有光啦~
自然會黑黑的有暗角。
另外一個常見的成因（特別是 HOLGA 120 拍 66 的時候）
是因為鏡頭的成像範圍不夠大，
如果畫面的邊邊鏡頭無法把光送進來成像的話，
自然也會暗暗的囉。
[關於正沖負,E2C cross processing]
用不對的藥水沖出來的底片會怪怪的是當然的 XD
不過正沖負之所以是一種很常見的手法是因為，
他雖然顏色會偏掉，而且依據底片、沖洗狀況、藥水的不同會有不同的偏法，
但是大致上色偏的結果還「獨樹一格」的，
再加上正片的片基洗出來是透明的，
跟一般負片的負相看起來的感覺完全不一樣，
蠻有風味，所以有些攝影師會用這種手法呈現作品。
而現在 lomo 社群很流行這種手法。
[增感]
增感「算是」另外一種讓顏色偏掉的作法，
而且通常只是「微微」的偏掉而已，幅度很小。
所謂的增感是洗底片的時候將顯影時間延長，
通常搭配將機身底片 ISO 設定值調高，如此一來會曝光不足，
利用這個曝光不足去補償顯影過多的部分，
以達底片的「正常濃度」。
不過講是這樣講，不是每一種底片都適合增感，
就算增感，依據不同的底片特性，也有增感幅度的限制。
這部分就請你去拜拜估狗大神，找找底片的說明書囉。
裡面通常會有寫原廠建議的增感範圍。
那增感之所以會微微色偏的原因是，
因為彩色底片有 RGB 三層，
但是在顯影時間非標準的時候，
三層顯影的幅度會開始有差異...(此部分感謝 ptt photo 版 infoto sir 指正)
所以當 RGB 三色比例不對的時候，當然會開始有色偏囉
至於增感詳細的原理我就不講了，如果有人有興趣我再說...
（後按：其實這邊已經把原理講的差不多了...orz）
[顏色鮮豔]
影響顏色鮮豔程度的東西有很多，
除了前面所提的以外，
還包括了鏡頭鍍膜、底片、曝光跟沖洗 / 掃瞄等等。
以「現在」的相機來說，
鏡頭的差異已經不是那麼顯著了，
我個人是覺得換底片的影響比較大，效果最明顯。
例如說 kodak E100VS, E100G, EPL; fujifilm RVP, RHP
之間的差異就很大。
如果你要色彩鮮豔的「正片」的話，
請找 kodak E100VS, fuji RVP50/100. 這些底片都是出了名的鮮豔。
不過原則上...正片「（直接）看起來」的感覺會比負片來的鮮豔一點...
原因是它反差比較大...人眼會被騙過去 XD
那如果要找負片的話，
agfa ULTRA, kodak VC 也都是比較鮮豔的負片。
kodak 還有一款 UC 的超鮮豔負片，
不過台灣沒賣...要的話要請人從米國買
再來是曝光。
因為底片特性的關係，
所以正片如果微微曝光不足(under)一點的話，
會看起來比較鮮豔（或者習慣上說：飽和）；
如果是負片的話，曝光超過(over)一些，
會看起來比較亮比較好看，也比較容易覺得色彩鮮豔些。
如果曝光嚴重不足或嚴重過頭的話，
色彩都會變的很不鮮豔。
板上比較常看見的「色彩不如預期鮮豔」的狀況通常是曝光不足造成的。
掃瞄的時候硬去增加亮度，導致黑色看起來灰灰的，
反差又更小了自然會覺得顏色醜、不鮮豔。
至於掃瞄，因為現在大部分人都不洗照片了，
而又常常需要在電腦上分享照片或者想在電腦上看比較方便，
所以底片都會送去掃瞄。
不要說負片一定要掃瞄才知道它長怎樣了，
很多人為了方便管理，正片也會去掃瞄。
在這樣的狀況下掃描器的好壞跟設定就佔了「非常大」的因素。
通常這是網路上看到的掃瞄照片不好看主因。
以負片來說，我自己的經驗是 kodak/noritsu 的機器「預設值」
掃出來最漂亮也最鮮豔；fujifilm FDI 比起來就差得多了，
不止顏色會偏（通常是偏綠），檔案壓縮也很厲害，畫質不是很好。
除非店主(eg. 第五階)有特別去調整機器的參數設定，
不然我完全不建議在 fuji 的店掃負片。
我所去過「唯一」有調整參數的 FDI 是台北的第五階，
不過即便如此，掃出來的圖還是綠色太多一點...(非色偏，而是綠色過於鮮豔)
同樣在八德路上過去一點還有一間福馨巨葳，
我沒送過負片但是它們正片掃出來還滿好，
而且他們也是據我所知現在僅存用富士原廠藥水洗正片的地方...
如果是富士的正片送這邊洗會比送用柯達藥水的店家好些。
至於 agfa 的機器，我沒用過所以無法評斷。
而正片的掃瞄，就我所知一般快沖店「好像」
只有 fujifilm FDI 570 這台機器可以吃整條，
也就是說，只有用 FDI 570 的店家會「願意」幫你掃...
因為如果是 36 張切開的要一張一張幫你餵給機器實在是太花時間了...
照時間收費你一定花不下去。（我聽過通常是「一格」 30 元）
那其他的快沖店如果有收正片掃瞄的話通常是用其他的機器掃，
台北的五色鳥跟全彩現象「應該」是屬於這種，（我都沒在這兩處掃過）
所以效果會因機器而異，這部分只能自己送送看...
至於之前推文提過的台北博愛路玖華，
他們也有提供正片掃瞄的服務，不過現在都是用 Nikon 5000ED ...
「我覺得」效果「相當」不好...orz
因為只有那一台可以接吃整條的配件，
更上級的 9000ED 反而不行...（翻桌）
雖然 5000ED 還滿貴的不過 default 掃出來效果不怎樣是事實。。
如果拍得多的話，你可能會考慮自己買個掃描器算了。
市面上的掃描器有兩種，
一種是可以吃底片的平台式掃描器，
另外一種是專掃底片的掃描器。
一般的狀況是，除非非常高級的平台式掃描器，
不然掃瞄出來的結果都不如底片專門掃描器來得好。
還有一點就是，就掃瞄而言，負片比正片難掃，
一般機器掃正片是都還 ok, 但是掃負片就...
這基本上不是機器的問題而是掃瞄軟體的問題，
但是我現在還沒看過哪台機器附贈的軟體夠好的...
掃出來的結果都跟 kodak/noritsu 的商業機台差「非常多」
除非你去特別買像 silverfast 或 vuescan 這種專門掃瞄軟體，
不過 silverfast 我用過，有一些底片掃出來的結果也是慘不忍睹。
至於 vuescan 我沒用過所以...無法評斷。
至於負片為什麼難掃的原理，一樣如果有人詳細希望的話我再講吧...
所以總結一下，
掃負片：kodak/noritsu(default) > fuji FDI(tuned) >> fuji FDI(default) >> consumer scanner
掃正片：fuji FDI 570(default) > super hi-end consumer film scanner >> mid-grade consumer film scanner >> common flatbed scanner
其中高級底片掃描器的樣本是 Nikon 9000ED,
中級底片掃描器樣本是 Nikon 5000ED
不過有個例外是，konica-minolta 的 5400 效果只比 9000ED 差一點而已，
不像 5000ED 差滿多...
[沖洗]
基本上負片的正常沖洗都不會有什麼問題，
因為是標準程序的機器沖洗，
那選擇客戶多、門庭若市的店家的好處是，
他們的藥水「一定得」常常換，所以通常會門可羅雀比較新鮮些。
還有就是如果有接正沖負的店家，
因為藥水會有污染的問題，
所以這個部分要看店家處理正沖負案件的方法...
如果是每一次換藥水前的最後幾個 batch 或是一台專門的沖洗機去做，
就比較沒問題，不然正負片交叉用 C-41 負片藥水洗，
會有（負片）品質不穩定的問題。
至於增感的部分就比較頭大，
因為不是每一間快沖店都知道增感要怎麼做，
因為不同的底片「理論上」會有不同的增感時間，
增感一格之後的感光度也不太一樣，
所以有些不專業的快沖店會用標準的程序沖，
然後在掃瞄輸出的時候硬拉亮度，
這樣就會很醜...
辨別有沒有真的增感的一個很簡單的方法是，
觀察一下片基（底片沒有圖的部分）的顏色，
如果顏色跟正常沖洗時顯著不同（通常是顏色比較深）；
或者是底片邊緣的 code 字碼或者是條碼顏色與正常沖洗不同時，
就表示真的有增感。
只是這招無法確認他到底推(增感)了幾格...
負片我個人比較在意的是指紋跟剪片的問題，
大部分路邊的快沖店對於「客人的東西 / 作品 / 心血」
這件事不是很在意，他們比較在意的是收錢跟增加 turn-around rate...
所以底片上有指紋已經不是什麼新鮮事了，
底片拿回來的時候記得要戴手套（戴乾淨的細棉布手套就可以了，不用特別去攝影器材行買專用的，因為像漢口街興福的 Hakuba 底片 / 相機整理用手套價格就超沒良心，同樣的東西在日本 Yodobashi Camera 賣 210 JPY 的，興福居然標 300 NTD...還有美國 B&H 賣 30 USD 的 Ilford 暗房測光表，興福居然開 3500 NTD...這是黑心暴利！黑心暴利啊！！！！！）、
在乾淨的地方用一塊乾淨的軟布把指紋或水漬這些髒東西擦掉，
然後再收到活頁夾裡面...
至於剪片，因為負片交件的時候都會剪成六格一條放進底片套裡，
但是一般 135 的底片格與格之間的間隙很小，
只有 2mm 左右，比一般常見的剪刀刀刃窄滿多的，
所以如果剪片的時候不夠仔細或者手太抖，
很容易剪歪甚至剪破格，歪到畫面邊邊沒留空白就算了
（雖然這會影響日後重新掃瞄或放相）
但是破格就很嚴重了...但是破格的例子在坊間快沖店十分常見，
我還有看過老闆一邊看電視一邊剪的 = =
剪出來的結果自然就慘不忍睹，六刀裡面有五刀破格，一刀貼邊...
更不要講大多數的 lomo 相機過片機構都不是很完善，
準確度不夠的狀況下格與格之間的間隙很容易不一致，
糟糕的時候甚至會兩格邊緣重疊，在這樣「間隙如此小」的狀況下，
就更容易剪破格了...
以上大概是負片沖洗需要觀察的重點，接下來講正片的。
正片由於現在拍的人越來越少，
所以沖洗店一間一間收，
剩下的店「大致上」都是相對比較專業的。
以往上夾（就是做成一張一張單張的幻燈片）時上反的狀況以不復見。
現在除了爵士一般人小額消費會很隨便弄得很爛以外，
其他的店家基本上沒有嚴重的剪片、刮片、指紋、水漬、底片折彎的問題。
不過這是「基本上」，偶爾還是會遇到這些問題，
在台灣沖洗費用如此低廉的狀況下，
要要求有美國 A&I 或日本崛內、CREATE 的品質是有點緣木求魚...
所以剩下唯一的問題就是沖洗軌跡的問題。
所謂的沖洗軌跡是指底片顯影出來之後影像的結果，
原則上就是指顯影時間與溫度的控制。
在店家幾乎都是用機器沖的狀況下，
溫度大概都是 E-6 正片沖洗的標準溫度，
所以差別就在顯影時間這一項。
雖然 E-6 正片沖洗有個標準作業程序，
而富士與柯達的藥水原則上也可以通用，
但是因為詳細的配方、添加物有些許的不同，
所以洗「對方」的底片的時候會有一點「誤差」...
最常見的狀況就是富士的正片(好像 RVP 就會)用柯達的藥水按標準程序洗，
天空會有點偏紅，變成紫紫的。
同樣的東西拿去給富士藥水洗就不會。
但是這基本上不是不能克服的，
因為每一款底片的特性其實不太一樣，
所以真正嚴格的作法是，
對每一款不同的底片設定不同的沖洗時間，
微調顯影時間以達正常效果。
但是據我所知台灣沒幾間店會做這種事...
但是還有另外一項會影響沖洗軌跡的東西是藥水強度。
雖然理論上原廠都會有建議的藥水 capacity,
但是不是每一間沖洗墊都會照官方建議乖乖定時換藥水...因為藥水也不便宜。
一般店家通常都會把藥水的性能再「搾」一點出來，
或者在他比較方便的時間換。
如此一來，就會造成同樣顯影時間但顯影還是不足的窘境...
所以選擇一間沖洗軌跡穩定的店是很重要的。
而很不幸的，交通相對來說最方便的博愛路玖華沖洗軌跡不太準...
我最近發現他們的沖洗軌跡不穩，
不只是網路上少數習慣了日本美國 ㊣ 專業沖印服務的龜毛人才會發現，
我因為一些原因看了以前的一堆底片，
發現玖華常常顯影不足導致底片太暗，而且有些還滿嚴重的...
從底片邊上的 code 可以很明顯看出來同批底片的字碼顏色居然不同，
這實在是......我以前都覺得是我測光的時候技術不好、沒注意到測光位置的反射率、
或者是沒弄清楚相機測光範圍 / 測光方法 / 自動光圈快門組合公式是怎樣，
但是現在看起來根本就是玖華擺的爛...
***
啦哩拉雜說了這麼多，不知道有幾個人有耐性看到這裡 XD
我會想寫這篇文章、而且想把這些內容貼在這裡，
實在是因為我覺得 lomo 板很氣氛滿好的啊~
雖然某些板也是新手發問一堆，
但是上面充斥著動不動就愛拿錯誤資訊錯誤觀念亂嗆人的傢伙，
所以實在是很不想去那邊...XD
而且 lomo 板貼上來的作品實在是比*板好太多了 XD
大家都好有天分哦 :p
只是大部分人幾乎都是新手，
提問的時候對攝影 / 相機完全不瞭解，
只知道自己「大概」想看到怎樣的影像，
卻無法找到一個確切的建議，告訴他該買怎樣的相機。
又或者沒打算在攝影上花這麼多時間研究，
還是個性太好不好意思在店家出包的時候罵他要求賠償，
所以感覺上吃悶虧的時候還滿多的 @@
其實說到底，
在現在幾乎人手一台小數位相機的狀況下，
如果是對 "lomo 風的影像" 有興趣 / 執著，
而非對 "底片" 有興趣 / 執著的話，
其實沒必要買傳統的 lomo 相機...
我是覺得去學學 PS(PhotoShop) 比較快，
curve 拉一拉 saturation 調一下，
就很 "lomo 風" 啦，要暗角也可以有暗角...
只是拿著相機時的感覺會很不一樣而已...
因為畢竟，底片有底片的美好和技藝（記憶），
從拍的時候沒辦法馬上看到結果的小心翼翼和培養出來的經驗，
到照片洗出來拿到時的驚喜，這一切都不是數位時代能夠提供的東西...
當然我個人是希望大家多回來玩底片啦，
因為這樣底片才不會一直漲價、優質的沖印店也不會一間一間倒啊 QQ
（按：我個人還用底片的原因是，現在數位相機的 color reproduction 還是遠不如底片，雖然跟 2000 年的時候比起來已經進步很多了...但是我個人是覺得還是差了一截。現在還不到轉換的時刻。當然可能有數位用戶會辯稱，「看啊，那些職業攝影師，像拍婚紗的還是拍時尚的，不都換成數位相機了嗎？」但是仔細看的話，他們那些相機每一台都要幾十萬啊~~~況且出來的顏色如果不調過也不一定很好，目前我唯一看的比較順眼的只有 Fujifilm S5 Pro 跟 Nikon D300, D3 而已。而這些沒有個十萬是帶不回家的...至於那些 color reproduction 一流的中型數位機背，嗯，沒有個一輛半輛車的預算是根本別想的...Leica DMR 也是一樣的狀況...orz）
全文完 XD
***本文結束***
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